Если бы я сказала, что давно мечтала о Занзибаре, то, конечно, слукавила бы. Но неизведанная Африка манила однозначно, а с тёплым морем мы не виделись настолько долго, что почти забыли друг о друге. Высокий сезон зимой и отсутствие разницы в часовых поясах только укрепили мысль о том, что откладывать нашу встречу с этим курортным архипелагом дальше смысла нет. Но начнём по порядку: где это, и, главное, как туда добраться?
Ещё до 1960х Занзибар был отдельной страной, где с переменным успехом «наследили» и португальцы, и оманский султанат, и Великобритания, что, конечно, сильно отразилось на её истории. А с 1964 года Занзибар объединился с материковой Танганьикой и стал частью нового государства – Танзании. И если Танзания сейчас воспринимается как синоним сафари, то, спешу расстроить, это касается только континентальной части, на Занзибаре его нет. Однако за пляжным отдыхом и насыщенным бирюзовым цветом океана надо ехать именно сюда, например, через Дубай, Оман или Эфиопию.
Правда, при выборе локации стоит учесть интересную особенность: сильные приливы и отливы, наименее заметные только на северо-западе, в деревнях Кендва и Нунгви. На остальных пляжах вода может убегать довольно далеко от берега, вплоть до нескольких километров, что особенно ощутимо в полнолуние. Для меня это было решающим фактором, так что в итоге я остановилась в Нунгви, ходила пешком на Кендву и разок доехала до Падже, посмотреть «а как у них». Но все пляжи по-разному красивы и уникальны, и, конечно, ждут более тесного знакомства с тобой, особенно, если ты вооружён приложением «Приливы».
С первых же дней на пляже я познакомилась с представителями, пожалуй, самого известного африканского кочевого племени – масаи, которых легко встретить на каждом занзибарском курорте. Стройные улыбчивые красавцы в красных покрывалах обычно начинают разговор сами, предлагая купить украшения из бисера и фрукты, могут обучить своим танцам или предложить услуги иного, псевдоромантического рода. Мне же повстречался масай под псевдонимом Юра Гагарин, который учил, как правильно есть местные блюда, и рассказал другие особенности их современного проживания на Занзибаре.
Традиционная жизнь на материке течёт совсем по другим правилам, и, если сафари вы не планируете, загляните в интерактивный музей Masaii World на Занзибаре. За 1,5 часа можно попытаться немного выучить язык маа, побывать внутри жилища, увидеть танец с прыжками и услышать пробирающее до дрожи, по-настоящему первобытное, пение, и, конечно, многое узнать о культуре этого народа. Пожалуй, посещение масайской деревни стало одним из самых ярких впечатлений на Занзи – такое удивительное погружение в совершенно иную цивилизацию.
Я постоянно упоминаю сафари – и это неслучайно: скорее всего, Африка в головах у большинства выглядит как саванна, по которой задумчиво бродят жирафы. На Занзи нет ни первого, ни второго, но с некоторыми уникальными существами можно встретиться и здесь, в зоопарках, и иногда даже в дикой природе. Вот эту игрушечную 40-сантиметровую антилопу называют дикдик, и я была просто очарована изяществом ее тоненьких ножек и крохотных рожек. Тем не менее, эти маленькие копытца всё равно их выручают – едва заслышав опасность, дикдики проворно исчезают в кустах, словно их никогда здесь не было.
Обезьяны такого трепета во мне, конечно, не вызвали, но я всё равно бы советовала съездить посмотреть на них в единственный на острове заповедник – лес Джозани. Гулять самостоятельно здесь нельзя, только в составе небольшой группы, зато неизбежна встреча не только с вездесущими синими мартышками, но и с красными колобусами – занзибарскими эндемиками. И ещё обязательно соглашайтесь доехать до космических мангровых лесов, особенно, если раньше не видели вживую это природное чудо!
Такую поездку можно совместить с одной из ферм по выращиванию специй, любовь к которым вы наверняка сполна прочувствовали, попробовав блюда местной кухни. В своё время Занзибар стал торговым хабом, и пряности из Индии и Южной Америки легко прижились на африканских плантациях. Для обычного туриста ферма выглядит как тропический лес: где-то есть деревья невероятных размеров, где-то видны плоды странной формы. Попробовать, понюхать и поиграть в угадайку поможет местный гид: без сопровождения узнать даже часто используемые приправы выйдет вряд ли.
Кстати, пакетик специй, чай и кофе станут отличными занзибарскими сувенирами! Конечно, купить это пряное богатство можно и по окончании экскурсии на ферме. Но если в вашем расписании ещё стоит поездка в столицу острова, Стоун Таун, лучше всего выделить время на шопинг на главном городском рынке Дараджани. Суета, смешение запахов и красок, разноголосье, но при этом – огромное разнообразие и более приятные цены – точно того стоят.
Вообще за город немного обидно: туристами он, безусловно, избалован, но, в основном, сюда заезжают на пару часов в ходе экскурсии на остров черепах и отправляются обратно в свои курортные деревеньки. Мы остались здесь на 1,5 дня, чтобы вдоволь поблуждать по лабиринту узких торговых улиц, быть обманутыми на ночном рынке стрит-фуда, поискать самостоятельно те самые знаменитые резные двери, что когда-то оберегали дома от боевых слонов, и выпить чашку ароматного кофе со склонов Килиманджаро на одной из террас на крыше.
Я уже говорила, что Занзибар был крупным торговым центром, к сожалению, это касалось и торговли людьми. На остров в кандалах сгоняли африканские племена и держали в тесных клетушках с низкими потолками, куда набивались по 60-70 человек, а потом продавали на аукционе. Тех, кто смог до этого момента дожить. На месте старого невольничьего рынка теперь музей, где очень сложно сдержать эмоции, особенно, когда постоишь сам в этом тесном душном подвале с низким потолком всего 5 минут.
Со Стоун Тауном связана и другая, более вдохновляющая история – именно здесь родился Фаррух Булсара, больше известный как Фредди Меркьюри. В доме, где жила его семья, теперь сделан небольшой музей с коллекцией архивных фото, записями друзей и черновиками известных хитов, и всё это с поющим Фредди на фоне. Даже если фанатом Queen вы не являетесь, то здесь интересно порассматривать старые снимки самого города, чтобы понять, изменился ли он вообще, и заодно как следует охладиться под кондиционером после прогулок по жарким каменным переулкам.
Занзибар принял меня хорошо: под конец даже я научилась никуда не бежать и почти влилась в расслабленный ритм polepole, перестав сердиться на медленный сервис и начав больше улыбаться всему. Уверена, знакомство с Африкой континентальной скоро произойдёт, и я уже точно к ней готова. А пока, asante sana за всё, удивительный пряный край!