Поездку на эстонские острова я задумала уже давно. Надолго застряв в бесконечном списке не посещённых мест, она наконец-то состоялась в мой очередной день рождения. Ничего удивительного, ведь северная природа, такая знакомая и понятная, давно пленила меня. Строгая красота здешних мест не терпит ярких красок, но так сильно меняется, когда солнце с трудом дотягивается к ней лучиками из-за туч. Именно в такой среде я чувствую себя максимально комфортно. Чем не идеальный план для путешествия по особенному поводу?
В отличие от ближайших соседей эстонцы гордо владеют более 1500 островов, из которых Сааремаа – самый большой, самый густонаселённый и самый курортный. Самую самость подчёркивают и экстравагантные методы добраться туда, будь то игрушечный самолёт на 19 пассажиров, или паромы, прокладывающие свой путь по Балтике с разных сторон. Даже в феврале маленькая гавань в Виртсу отказывается впадать в зимнюю спячку: 15 машинок и 2 автобуса терпеливо ждут своей очереди.
Едва последний автомобиль успел занять положенное ему место, как палуба пришла в движение. Пассажиры быстро и организованно побежали наверх – за короткие полчаса надо успеть отстоять в очереди и, что намного важнее, съесть свой, возможно и не первый, завтрак. Компаньонов для блужданий снаружи, пусть и с чашкой чая в руке, оказалось не так много. А я оторваться не могла от льда, вернее, от всего многообразия его изломов, сколов и трещинок, безжалостно оставляемого паромом далеко позади.
Островную столицу Курессааре на самом юге сложно убрать из своего маршрута: здесь в буквальном смысле начинается и заканчивается всё на Сааремаа. Вас ждёт утончённая провинциальность, проникнувшись которой, особенно приятно неспешно бродить по выложенным булыжником улочкам, обедать внутри мельницы, продолжить вечер в театре или казино аккурат напротив церкви и завершить день в одном из СПА. Но самое неизбежное – это епископский замок. В попытках найти выход вы будете легко и незаметно менять времена и эпохи, и не уйдёте, пока не узнаете все его тайны.
Уверена: спроси любого сааремаасца, он непременно расскажет, кто такой и чем знаменит Тылль, коренной мифический герой-богатырь. Мне кажется, он и сейчас продолжает жить в каждом островитянине. Любовь к родному краю, гордость за местные продукты и осознание своей исключительности здесь не просто слова. Одним словом, материк не поймёт.
Оптимальнее всего провести на Сааремаа хотя бы три дня. Так у вас будет возможность как следует зарядиться размеренным спокойствием в Курессааре и оставить время на природные красоты. Казалось бы, перед нами лишь озеро, основательно покрытое льдом. Его глубины скрывают в себе не только истоки локального фольклора, но и настоящую историю о метеорите Каали.
Следуя дальше по «молочному кольцу», вы обязательно встретитесь с этнографическим парком в деревушке Англа. Пять мельниц на холме, абсолютно разных по всем параметрам, поведают о славных старых временах. Ещё вчера вращающиеся крылья были обязательной частью ландшафта каждого обитаемого уголка на Сааремаа. Сейчас всего за несколько евро вам в руки ненадолго попадёт огромный ключ. Доступ на самый верх одной из этих деревянных старушек открыт, осталось дождаться мельника. А, может, мельником теперь назначили меня.
Когда я думаю о Балтике, то закрываю глаза, чувствую шум моря, холод сильного ветра, крики чаек.
Я открываю глаза и стою на вершине обрыва Панга, передо мной море, лебеди, качающиеся на волнах среди льдов, маяк и бескрайнее пространство.
За этим я ехала так далеко. За этим я готова вернуться.