Пусть этой осенью моим коронным блюдом является заваленный горизонт, но как же устоять на месте, когда вода везде, и её край можно лишь вообразить. Греция в начале осени, особенно этой, была непривычно щедра на завышенные температуры, что позволяло не только ограничиваться всего несколькими кусочками ткани для комфортной жизни, но и давало возможность пить рекордные количества жидкостей без угрызений совести.
В этот раз Греция рассказала нам пелопоннеские истории. И хотя от материка Пелопоннес отделён всего лишь одним искусственно созданным каналом, он носит звание полуострова.
Почти в любом более-менее продолжительном путешествии я всегда стараюсь взять машину напрокат. И хотя цены на бензин, да и на сам прокат, не особо лояльны в свете настоящего курса, если собраться компанией в 2-4 человека, то всё определенно себя окупает. А исследовать всё, не боясь опоздать на автобус и делая остановки всегда и везде, – это и есть настоящая свобода.
Афины были отвергнуты ввиду обилия туристов, хотя когда-нибудь я себя пересилю. Краткие сроки дали возможность исследовать лишь западное побережье острова. И хотя практически в любом городе есть какая-нибудь античная развалина, ехать совсем без плана не хотелось.
Было выбрано несколько крепостей, одна из них Methoni. Огромный комплекс построек средней степени заброшенности, почти лишенный внимания туристов. Хотя бодрые греческие археологи даже в +34 умудрялись орудовать своими кисточками и лопатками, не обращая на нас решительно никакого внимания. Статуй греческих богов и сувенирных лавок обнаружено не было, но, стоя на краю обрыва и ощущая теплый камень древних стен под пальцами, хотелось пропитаться такой Грецией до самых глубин сознания. Вдохнуть в легкие её и не отпускать.
Море требует от меня отдельной оды, такое непривычное для северного жителя, оно пугало своей ласковостью. Но, поймав волну, я готова была быстренько эволюционировать в любую селедку, только бы не пришлось вылезать.
Как и во множестве южных стран Европы, сиеста занимает большую часть дней жизни любого среднестатистического грека. Поработав пару часов утром и еще несколько ближе к вечеру, усталые греки обсиживают теплые камни набережных и застывают в долгожданной прохладе.
Ну очень много открыток было мною увидено с кисами, кошечками, котятами. Но самих котов я почти не видела, может просто всё так складывалось, но это была абсолютно собачья часть Греции. Хотя, как и для хозяев, время сиесты для греческих четвероногих так же священно.
Одним из обязательных пунктов в моем списке было найти классическую греческую деревню, где все дома были бы белыми, ставни – синими, а лестницы – бесконечными. Видимо, эта часть Греции не изобилует такими локациями. И это был едва ли не единственный экземпляр.
Каждый раз по приезду в Грецию мне еще непременно необходимо поймать ящерку и, по возможности, украсть у неё хвост. Факт того, что эти удивительные существа могут так легко расстаться с немалой частью своего тела, а потом полностью её восстановить, вызывает во мне дикую зависть. Поскольку стать росомахой мне вряд ли удастся, я довольствуюсь скромными победами и коллекцией мумифицированных хвостов греческих ящериц.
Вообще, все древнегреческие достопримечательности я променяла бы, не задумываясь, на эту неожиданную находку. Polylimino Waterfall – это сборище водопадов и водопадиков с водой невероятного цвета и такой же невероятно низкой температурой. Зато после солёного моря – самое то. Между водопадами – труднопроходимые отрезки, поэтому без устойчивой убуви и водного запаса не обойтись. Там можно было бы и целый день провести, если снарядиться правильно. А ещё…берегитесь крабов, некоторые очень даже внушительного размера.
Культ оливок и жидкого греческого золота никогда не прекратит своего существования. Бесконечность оливковых рощ поистине непостижима. Но мне всегда казалось, что ими владеет либо государство, либо какие-то предприниматели, ну, может, фермеры. Но информация о том, что какая-нибудь семья, имея 10-20 деревьев, может спокойно заниматься выращиванием, сбором и последующей продажей оливок в различные маслодельни была для меня новостью. Может, это всё и логично, хотя я всегда думала, что это практически монополизированная отрасль, и простым смертным она недоступна. Пусть открытие странное и бредовое, – для меня оно ценно.
Знакомьтесь: пляж Навагио или бухта затонувших кораблей. Самое удачно-созданное туристическое развлечение. Всё выглядит как пляж песчано-галечный примерно 50м*100м, окружённый отвесными скалами метров по 100 высотой и концентрацией людей в дневное время примерно 2,5 на кв. м. За те 40 свободных минут на пляже, который стал похож на ловушку, интроверт внутри меня впал в коматоз, и я мечтала уже скорее покинуть этот базар. Но наверняка если бы попасть на этот клочок суши в другое время, всё могло бы быть совсем иначе.
Как человек, не переваривающий экскурсии в практически любом их исполнении, для меня было подвигом согласиться на тур на остров Закинф (пристанище гиганских черепах и изумрудных бухт). Дело в том, что самому на этот остров добираться довольно проблематично: нужно доехать до порта, оттуда сесть на паром, потом еще взять машину для изучения острова или искать автобусы, потом найти еще один паром для того, чтобы добраться, например, до бухты Навагио…Короче, слишком уж много переменных, и взять тур казалось не самой глупой идеей. Вот бы узнать историю этого стула.
Конечно, даже и десятой части Пелопоннеса мне не удалось проходить и просмотреть. Все античные сокровища всё ещё ждут терпеливо моего визита. Но я полюбила эту часть Греции за невероятного цвета и чистоты море и тёплое солнце, по которому так хорошо скучается нашим холодным летом.